El 4 de septiembre de 2025 fue un día especialmente triste tanto para Italia como para la industria mundial de la moda. Italia había perdido a uno de sus hijos más emblemáticos y el mundo de la moda había perdido a un genio del diseño. Fue el día en que Giorgio Armani falleció en Milán, la ciudad que durante décadas había sido su hogar y el epicentro de su imperio de la moda.

Armani era único, impulsó tendencias de moda que perduran hasta hoy y fue un hombre siempre fiel a su estética de diseño. Su obra y su marca trascendieron continentes, décadas y estilos, asegurando su legado como uno de los iconos más destacados de la industria de la moda.

Este es el homenaje de Tieroom a il maestro, Giorgio Armani.

Los primeros años de Giorgio Armani

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en la ciudad de Piacenza, situada en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia. La familia de Armani era de clase media, ya que su padre era jefe de transporte. La vida en la Italia de antes de la guerra, gobernada por el dictador fascista Benito Mussolini, se volvió aún más difícil para muchos italianos al estallar la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista para Harper's Bazaar de 2017, habló de cómo «no había dinero ni nada que comer».

La influencia determinante en la juventud de Armani fue la gran pantalla. En sus propias palabras: «El cine de Milán era un refugio —un palacio de los sueños— y las estrellas de cine parecían tan glamurosas. Me enamoré de la belleza idealizada de las estrellas de Hollywood». Serían el glamour y la sofisticación los que marcarían toda la carrera de Armani.

Armani tenía la intención de convertirse en médico, pero abandonaría la facultad de medicina de la Universidad de Milán para dedicarse a su verdadera pasión: la moda. Aprendió el oficio trabajando primero como escaparatista y luego como comprador para los grandes almacenes La Rinascente de Milán entre 1957 y 1964. A esto le siguió su primera incursión en el mundo del diseño de moda, que comenzó con su aprendizaje en confección masculina en el taller del famoso diseñador italiano Nino Cerruti. Esto también le permitió adquirir una experiencia inestimable en el ámbito del marketing de la moda.

El surgimiento de Giorgio como diseñador

No fue hasta el 24 de julio de 1975 cuando Armani lanzó finalmente su propia casa de moda, Giorgio Armani S.p.A. Lo hizo con la ayuda de su amigo y socio, Sergio Galeotti. Giorgio sintió que por fin estaba listo para lanzar sus propias líneas de alta costura, con 38 años a sus espaldas. Era una edad bastante avanzada para que alguien creara su propia marca de moda, si se tiene en cuenta que hoy en día muchos diseñadores fundan sus propias casas de moda cuando aún están en la veintena.

Su primera colección fue una línea de ropa masculina, que debutó en 1975. Un año más tarde, lanzaría una colección femenina que recibiría críticas positivas. Los críticos de moda y la élite de la moda de Milán quedaron cautivados por sus líneas limpias y sencillas, su corte natural y su paleta de colores sutiles, incluso apagados. Se consideraban opciones de moda casi revolucionarias para mediados de la década de 1970. Más tarde explicaría a Women’s Wear Daily (WWD) que: «Mi visión era clara: creía en deshacerme de la artificiosidad de la ropa. Creía en los colores neutros».

American Gigolo y el estilo Armani

La incursión de Armani en el importantísimo mercado estadounidense no tardó nada en llegar. La primera actriz en lucir un diseño suyo fue Diane Keaton, cuando llevó una chaqueta cruzada con una falda larga a rayas en capas en los Premios de la Academia de 1978.

El look característico de Keaton, que ya se había convertido en la tendencia principal de la moda femenina de esa temporada, obtendría aún más repercusión cuando ganó el Óscar esa noche a la Mejor Actriz por su legendaria interpretación en la comedia de Woody Allen, Annie Hall, ganadora a su vez del Óscar a la Mejor Película de ese año. Sin duda, los astros se alineaban a favor de Armani.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para Armani llegó cuando su ropa de hombre apareció en la película de 1980, American Gigolo. La película mostraría los excesos que definirían los años 80. Las mansiones californianas, los coches de lujo, la banda sonora cargada de sintetizadores de otro italiano llamado Giorgio (Moroder) y la exitosa canción principal «Call Me» de Blondie se unieron en una tormenta perfecta que capturó el espíritu de la época. Pero fueron los trajes y conjuntos que lució Richard Gere en su momento más sexy y atractivo los que realmente marcaron el tono de la película. Y todo era Armani.

Los conjuntos de Gere en la película eran en su mayoría trajes de aspecto desenfadado en tonos dorado y verde musgo, combinados con camisas ajustadas abotonadas y, a menudo, pantalones en marrón chocolate u otros tonos diferentes al de la chaqueta. El uso del lino por parte de Armani dotaba a los conjuntos de una mayor naturalidad, proporcionando una silueta relajada que resultaba sensual a la par que masculina. El look de Armani era sinónimo del personaje de gigoló de Gere. Como diría más tarde Paul Schrader, el director de la película, a GQ magazine: «Para mí, la ropa y el personaje eran lo mismo».

Los años 80 y 90, la era Armani

Fue en Hollywood, a lo largo de los años 80 y hasta bien entrados los 90, donde Armani se consolidó aún más como el nombre sinónimo de lo mejor de la moda italiana. Armani diseñó gran parte del vestuario de la exitosa serie de televisión Miami Vice, que se emitió entre 1984 y 1989 y convirtió a Don Johnson en una estrella internacional, en gran parte gracias a su fantástica ropa. Armani vistió al personaje de Johnson, Sonny Crockett, con blazers desestructurados de lino, a menudo en tonos pastel vivos, combinados con pantalones holgados, normalmente de lino blanco. El look era la encarnación de la elegancia y la moda por excelencia de los años 80.

Armani también diseñó el vestuario de Los intocables, la película de gánsteres de 1987 dirigida por Brian de Palma, ambientada en el Chicago de los años 30 y protagonizada por Kevin Costner y Sean Connery. Las mayores estrellas de Hollywood, tanto mujeres como hombres, solían aparecer en la alfombra roja luciendo con orgullo la elegante y sobria alta costura de Armani. Entre ellas se encontraban Michelle Pfeiffer y Julia Roberts, esta última famosa por llevar un traje de Armani de tallas grandes en los Globos de Oro de 1990. Jodie Foster se convertiría en una gran admiradora de Armani y llevaba un traje pantalón de Armani en 1992 cuando ganó su segundo Óscar a la mejor actriz por su papel en El silencio de los corderos.

John Travolta fue otro gran admirador que casi siempre vestía Armani en la alfombra roja (y quien, casualmente, había sido elegido inicialmente para interpretar el papel protagonista en American Gigolo y cuyo agente había instado a Paul Schrader a utilizar Armani para la película). Otros actores a los que se veía a menudo con esmoquin y trajes de Armani eran George Clooney, Denzel Washington y Leonardo DiCaprio.

El imperio de la moda de Armani y sus últimos años

Armani acabó construyendo un imperio de la moda que abarcaba desde perfumes y accesorios hasta vaqueros y ropa deportiva. También lanzó líneas más asequibles y de gran éxito, concretamente Emporio Armani y Armani Exchange. En 1990, había 2000 tiendas Armani en todo el mundo con unas ventas anuales de casi 2000 millones de dólares.

Y luego estaban las celebridades, cuya historia de amor con Armani continuó hasta bien entrados los años 2000, y muchas de las cuales también se convirtieron en sus amigos. La lista de hombres famosos que vistieron Armani en eventos deslumbrantes es interminable. Entre ellos se encontraban Samuel L. Jackson y Tom Cruise, quien vistió de Armani en su boda con Katie Holmes. Russell Crowe vestía de Armani cuando ganó el Óscar al mejor actor por Gladiator en 2001, al igual que Sean Penn cuando ganó el Óscar al mejor actor por segunda vez por Milk en 2009. Y nada menos que Martin Scorsese vestía de Armani cuando finalmente ganó un Óscar en 2007 al mejor director por The Departed.

La incansable ética de trabajo de Armani se mantuvo hasta sus 70 e incluso 80 años. Diseñó trajes para Lady Gaga y, en 2007, se convirtió en el primer diseñador de moda en retransmitir un desfile de alta costura en directo a través de Internet. También fue el primer gran diseñador de moda en prohibir el uso de modelos en su pasarela que tuvieran un índice de masa corporal inferior a 18, lo que se considera un peso insalubremente bajo.

Giorgio Armani y las corbatas

Dado lo mucho que Giorgio Armani se centró en los trajes en su moda masculina, tiene sentido que también tuviera su propia pasión por las corbatas. Al igual que toda su moda, su uso de las corbatas tenía una elegancia discreta que encajaba con la sofisticación sencilla y limpia de su estética de diseño. A Armani le encantaban especialmente las corbatas de seda, y quién puede culparlo, porque aquí en Tieroom también nos encantan nuestras corbatas de seda.

Armani tenía preferencia por las corbatas con nudos estrechos y alas anchas. Su elección recaía en aquellas que no dominaban el conjunto, sino que complementaban los trajes relajados y deconstruidos por los que era famoso. No le gustaba la rigidez y la pomposidad de las «corbatas de poder» utilizadas en los años 80 y décadas posteriores. Optó por diseños de corbata de aspecto más contemporáneo, a menudo en seda con caída y que solían presentar motivos Art Déco o estampados de medallones.

Giorgio Armani fue un pionero de la moda con pocos iguales. Durante cinco décadas personificó la moda y el gusto italianos sin igual, con quizás solo Gianni Versace acercándose a él. Armani fue capaz de mantener eso durante casi cinco décadas, tiempo durante el cual se convirtió en un hombre muy rico que siguió siendo el único propietario de su propia empresa.

Cada colección que presentaba en su palacio del siglo XVII de la Via Borgonovo, en Milán, era todo un acontecimiento y un pilar de la escena de la moda mundial. Esto se debía a que el nombre de Armani era respetado por lo que había logrado en el sector. Desmontó la pretensión de la alta costura con un estilo italiano natural. Elevó la androginia y la elegancia en la moda masculina, con trajes que seguían siendo decididamente masculinos y poderosos.

La industria de la moda nunca volvió a ser la misma después de que Armani irrumpiera en escena. Su legado perdurará sin duda durante décadas, al igual que lo han hecho leyendas de la moda como Chanel y Dior. La moda masculina, en particular, le debe mucho a Armani.

Grazie mille, Giorgio.